В любой тепличке стекло к рамкам укрепляется либо при помощи замазки, либо штапиком. При отсутствии наличия стекла, допускается использовать полиэтиленовую пленку…

Как собственнолично сделать теплицу.

Известно что, чаще всего парники на дачном участке сооружают в целях разведения овощей.
Как заведено, парники бывают арочные, односкатные и двускатные, а также наземные и углубленные. Наземные теплицы, в свою очередь производят как переносными, так и стационарными. Для устройства, какого угодно парника отбирается безводное и освещенное местечко, главным образом с малым скосом на юг или юго-восток, а также с низким уровнем подземных вод. В период похолодания, парники надо прикрывать застекленными рамочками, либо полиэтиленовой светопропускающей пленкой. И уже обогрев цветов в парниках осуществляется при помощи различного рода нагревательных электроприборов, а также солнечного или биологического тепла. Конечно, желательно с севера и востока иметь в наличии заграждение от ветерка — высокие кустарники, здания и т.д.
Как нам кажется, больше всего встречающийся по своей конструкции, является односкатный парник с общебиологическим обогревом, какой углубляется в землю. Подобный парник, сможет смастерить самый обыкновенный дачник без всяких затруднений. В теплице, для плотной и надежной закладки рам, требуется воздвигнуть деревянную завязку по всей границе парника из четырёх, хорошо ошлифованных брёвнышек диаметром как минимум 1200-1400 мм. С северной стороны обвязку, обычно обустраивается на 100 — 120 мм выше южной стороны. Кроме того, на обвязке с южной стороны надо соорудить паз, в который будут упираться рамы. Необходимо также знать, что верхняя часть обвязки должна быть приплюснутой, для основательного (без просветов) облегания рамы. Небольшой парничок представляет собой котлован, который покрывается остекленными рамками.

Как показывает практика, наиболее удобными рамками для парника есть рамки габаритом 1600х1050 мм. Для прочного соединения брусочков посередине применяют деревянные чопики. Рамы необходимо выкрасить антисептиком для добавления им химостойкости к негативной окружающей среде. Рамы для парника обычно мастерят из брусков сечением 60х60 мм. В случае если на Вашем загородном участке довольно плотный грунт, борта котлована крепить не требуется, однако, в рассыпчатых и оплывающих грунтах, это изготовить необходимо. Так чтобы парник не разрушался дождями, его стенки крепят горизонтальными досками либо иными пиломатериалами, а возле него устраивают водоотводную канавку, которую разумно укрыть доской, либо щитом для комфортности подступа к тепличке. Заглубление под парник копают с таким замыслом, чтобы его ширина составляла: наверху около 1500 мм, нанизу всего 120 см. Ориентировочная углубленность котлована ориентировочно 0, 5 м (в соответствии с макроклиматом местности).
В любой тепличке стекло к рамкам укрепляется либо при помощи замазки, либо штапиком. При отсутствии наличия стекла, допускается использовать полиэтиленовую пленку, что разумеется, во много подешевле, однако, такой пленки хватит не более на непродолжительный сезон. Изнутри периметра тепличной рамки приходится приготовить две-три загородки для застекления. Стекло, которое употребляется для теплицы, имеет, в большинстве случаев, толщину 2-2, 5 см. И, под конец, для стекания воды от дождя, в нижних переплетах рам, пропиливают или высверливают отливные канавочки.
Готовят перегной для теплиц, чаще всего в октябре, утепляя его со всех сторон соломой и собирая в штабели, опилками или удобрением. В начале марта, предварительно до наполнения теплицы, навоз необходимо переместить в иной, особенно разрыхлённый штабель и нагреть. Делают это с помощью обустройства в нем некоторого числа лунок, в какие наливается по ведру теплой водички. После чего штабель накрывают рогожей либо ветошью. Для обогрева растений в парниках используется конский или коровий перегной, хотя конский, безспорно, много лучше — от него теплее. Перегной в парнике приходится держать в рыхлом состоянии, но у стен его необходимо немножко уплотнить для предупреждения создания пустого пространства. Затем, на подогретый перегной набрасывается грунт или торф. В ходе наполнения парника навозом и торфом, требуется проследить за тем, чтобы от уровня почвы до рамки оставалось, как минимум, 20 см. Практика показала, что на одну рамку, должно приходиться 0, 2 м. Куб навоза. Такие меры не мешало бы не нарушить, потому как, за счет усадки перегной сжимается, по причине этого понижается поступление воздуха, и он прекращает гореть. Спустя три-четыре дня, перегной разогревается до температуры 40-60оС, и им заполняют парник. На дно котлована помещают остывший перегной, а сверху кладут разогретый. По-прошествии двух-трёх дней разложенный в теплице слой навоза проседает, со временем нужно добавить, свежую порцию.
На зимний период рамки с парника убирают и строго перпендикулярно земле прячутся в хозблок или под навес, а непосредственно парник прикрывается листами или щитами разнообразных материалов, либо рубероидом. Как говорилось повыше, для укрытия парника вместо рам можно также эксплуатировать ПВХ-пленку. Этот материал в достаточной степени гибок и зимостойкий. Благодаря прозрачности ПВХ-плёнки, температура в теплице достаточно большая, а в ночное время она, иначе, сильно снижается. Вот почему в солнечную, знойную погоду, пленку надо раскрывать для создания в парнике термовентиляции, а в ночное время прикрывать.